夏特古道是一个充满了传奇元素的特色古道，在这里可以架构一个神奇的世界，你将在这可星球上火的更加令人炫目的辉煌旅行体验，完美的徒步道路让你的心灵得到可申诉的对象，下面给大家提供具体的徒步攻略指南。

夏特古道入口 (马恒健/图)

被誉为中国最美景观大道之一的独库公路，以长达561公里的顽强身躯，纵贯天山南北。它翻越了天山4个终年积雪的达坂(垭口之意)，跨越了天山近10条主要河流。它沿途三分之一路段的万丈悬崖、五分之一路段的高山永冻层令人体验着“从火焰到冰雪”的光谱两端心理历程。

行进在险象环生又令人目眩神移的独库公路，人们可能不会想到，在这条现代公路以西的天山山脉西段，早在两千年前，已经有了一条基本成型的贯通天山南北的通道。它，便是古丝绸之路上其中最为险峻的一段古驿道，史称夏特古道。

早在西汉，解忧公主的爱女弟史，远嫁给龟兹王绛宾为妻，走的是这条古道。及至唐代，高僧玄奘就从这里翻越天山，经龟兹抵达印度。近在清代，清军经这条古道肃清准噶尔叛乱残军。

夏特古道北起伊犁哈萨克自治州昭苏县的夏特牧场，南至阿克苏地区温宿县的破城子，它沟通天山南北，全长120公里，是中国古代北疆通往南疆的捷径，曾一度发挥着不可低估的独特作用。但是，由于历代中央政权对天山南北地域的管控，时紧时松甚至一度丧失，加之历史上天山南北小国众多，且相互纷争各自为营，因此，夏特古道数度喧沸又数度沉寂，以至于逐渐被人遗忘。

二十世纪八十年代末，夏特古道在历史、人文、生态、探险等方面的特殊价值，引起了关注，人们对夏特古道的探险考察活动也由此拉开了序幕。

在没开发为景区之前，夏特古道在北疆的起点夏特牧场所在的夏特河谷，看似平坦宽阔，但要沿此道到达天山南疆，要穿越连马匹都不能通过的冰川、冰裂、激流和高山垭口，一切装备皆由探险者自己背负。又由于这条古道所经过地带，地形、地貌复杂多变，其部分的实际路线随季节、气候而游移不定，迷路的风险随时可能降临。加之原始森林及草原荒野出没无常的各种野兽，生命安全也难以保证。彼时，夏特古道是一条高危徒步路线，对徒步者的体力、毅力和经验，都有非常之高的要求。

夏特古道流沙瀑布 (马恒健/图)

如今，从昭苏县城向西南行70多公里，便到到夏特景区大门。如同新疆许多大得超乎想像的景区一样，要到达徒步游览区，还有半个多小时的景区交通车车程。

交通车的终点站，是天山以北小有名气的夏特温泉。这喷涌流淌的温泉，不知为古往今来多少在夏特古道冰川雪岭之上艰难跋涉的旅人，荡涤了征尘，驱走了严寒。

向南望去，开阔的夏特河谷已在眼前。河谷两侧，墨绿色的原始森林厚实地覆盖着逶迤的山冈;谷底，铺满了葱绿色的灌木丛和绚丽斑斓的花草;空中，雪域的鹰隼翻飞翱翔，木楞屋顶炊烟袅绕;放眼遥望夏特河源头，白雪皑皑的木扎尔特冰峰横亘远方。

这一派旖旎的风光，在当今到此作休闲游和轻徒步，无疑是令人陶醉的。但是，对当年由此翻越天山的游子征夫，却是一种并非善意的“诱惑”。

长达数十公里的夏特河谷，一直延伸到天山西部汗腾格里峰冰川区脚下。古道时而依依傍河，时而如长蛇钻入山冈密林，时而在山脊划出优美的曲线，时而又跃过湍急的溪流。

最妩媚动人的，是将谷地和冈峦覆盖得密不透风的烂漫山花。与这种生生不息的活力绽放相对应的，是在这一床床盖地的花毯之上，不时可见枯死倒地的百年甚至千年的雪松、云杉。这是在低海拔地区看不到的别样景致，世事沧桑，在这里有了直观的诠释。

当地哈萨克人夏季放牧居住、大雪封山时撤出的木楞屋、木栅栏，不时出现眼前。途中，有当地牧民利用木楞屋或临时帐篷兜售烤羊肉串、手抓羊肉饭、风干牛肉。挥舞一把羊肉串，大啖几口肥羊排，令古道行者顿生草原剽悍骑手的豪气。如果店主有马奶子售卖，一定不要错过，这略为咸酸、微有酒香的民族特色饮品，既生津止渴又补充体力，在超市乃至农贸市场都买不到。

夏特古道上的哈萨克木楞房 (马恒健/图)

越往前行，游客越来越少。人少的地方才是动物的天堂，稍加留心，便会发现地上有不少洞口，那是旱獭的家。不时地，洞口就会有一个小脑袋探出，那是旱獭在探视入侵家园的不速之客。

与地形地貌相对稳定、气候条件不太恶劣的其它古道相比，夏特古道的一些特殊地带经常产生自然变化。在草甸凹陷地带，路人、马匹会因为积水而另辟蹊径，因此在草甸上往往出现几道并行的叉道。在山坡陡险路段，也会出现殊途同归的支道，人们可以根据自己负荷的轻重，在难行的捷径或平缓的绕径之间选择。在临近达坂的冰川地带，因冰雪融化冰水横流，就只能在茫茫雪原上按大方向前行。而一道道横亘的冰坡，布满了大大小小的裂纹缝隙，得学会随机应变选择翻山之道。

走出一座山冈上茂密的黑松林，眼前豁然开朗，一片广阔的草原，静卧在高耸的群山怀抱，即将翻越的木扎尔特雪峰已近在眼前。这是夏特河谷水草最为丰美的大牧场。牧场中央，一棵松树孤零零地伫立在旷野，一问牧民，得知此地被当地人称为“一棵松”。

这里，是自北向南的夏特古道上的最后一处温柔之地。当年在古道上的跋涉者，将在这里享受最后的静美时光，然后怀着对南疆神秘大地的执着向往，义无反顾地接受来自高高在上的汗腾格里峰的挑战。

夏特河谷牧场 (马恒健/图)

穿过溪流纵横、牛羊倘佯、蜂飞蝶舞的“一棵松”大牧场，便来到了海拔3400米的木扎尔特达坂足下。它位于海拔近7000米高的汗腾格里峰冰川区东部，是天山南北水系的分水岭，也是从北疆的伊犁至南疆阿克苏的捷径要隘。

木扎尔特，便是《大唐西域记》所载唐代玄奘西行翻越的“凌山”，是夏特古道的“瓶颈”。其峡谷深幽、峭壁多刃，其达坂多冰，冰面上多缝。《大唐西域记》记述，玄奘在翻越木扎尔特时，“山谷积雪，春夏合冻。寒风惨烈，多暴龙难。由此路者，不得赭衣持瓠大声叫唤，暴风奋发，飞沙雨石，遇者丧没，难以全生。”

到了清代，“西域遍行三万里”的林则徐，本来准备“取道冰岭(即凌山)”赴南疆勘察垦荒情况，因年高体衰且他人极力劝阻，从而改走天山山脉中段的另一条古道。咸丰年间的伊犁参赞大臣的景廉，奉命前往南疆阿克苏办案，用了整整十天，才走完包括木扎尔特达坂在内的全长120公里的夏特古道。事后，他曾豪迈地赋诗一首：“冰梯百尺连云起，凌山四合迷西东;参差蹬道排长空，挥手真可取明月。”

在这里，我碰到几位全副装备的徒步者。当我向他们投去羡慕的眼神，并询问路况时，他们告诉我，由于汗腾格里峰冰川区特殊的地质状况和气象条件，无论何人携带何种装备，每年通过木扎尔特达坂来往于南北疆的时段，只能是夏季到初秋。穿越者基本是自阿克苏的破城子出发，由南向北而行。如今，完整穿越这条古道的时间在6天左右。